Una ciudad que mira dos mil años hacia abajo
Mardin está construida en la ladera de una colina, de forma que las casas se escalonan unas sobre otras y todas miran al sur, hacia la llanura de Mesopotamia, que se pierde plana hasta Siria. La piedra caliza con la que está hecha entera coge un color dorado al atardecer que explica por qué la ciudad se fotografía sola.
Lo que hace especial a Mardin, sin embargo, no es la piedra: es la mezcla. Aquí conviven desde hace siglos árabes, kurdos, turcos y siríacos —cristianos que todavía rezan en arameo, la lengua que habló Jesús—, y esa convivencia se nota en las iglesias junto a las mezquitas, en los apellidos y en la comida.
Qué ver
Monasterio de Deyrulzafaran
A seis kilómetros de la ciudad, el «monasterio del azafrán» fue fundado en el año 493 y fue sede del Patriarcado Siríaco Ortodoxo durante seiscientos años. Bajo la iglesia hay un templo pagano dedicado al sol, con un techo de piedras encajadas sin argamasa. Sigue siendo un monasterio activo: hay monjes, hay liturgia en arameo y hay silencio.
Madrasa de Zinciriye
La obra maestra de la arquitectura artúquida, del siglo XIV, con un portal tallado como un encaje y un patio con dos cúpulas. Desde su terraza se tiene la vista más completa de la ciudad y de la llanura: es el sitio al que hay que subir al atardecer.
Los bazares
Una sola calle larga, cubierta a tramos, que recorre la ciudad en paralelo a la ladera. Todavía se ven burros cargando mercancía porque hay callejones donde no entra un coche. Aquí están los talleres de cobre, los de jabón de laurel, los vendedores de café con cardamomo y las tiendas de telkari, la filigrana de plata que es el oficio tradicional de Mardin.
Gran Mezquita (Ulu Cami)
Del siglo XII, con un minarete cilíndrico decorado que se ve desde toda la ciudad. Es el edificio más antiguo en pie del casco histórico y el punto donde uno se orienta cuando se pierde entre callejones, que ocurre siempre.
Midyat y Tur Abdin
A sesenta kilómetros, Midyat es la capital de Tur Abdin, «la montaña de los siervos de Dios»: la región donde el cristianismo siríaco lleva mil setecientos años. Sus casas de piedra tallada son aún más elaboradas que las de Mardin, y alrededor hay monasterios como Mor Gabriel, fundado en el año 397 y en funcionamiento desde entonces. Es uno de los monasterios cristianos más antiguos del mundo que sigue habitado.
Cuándo ir
Marzo a mayo y septiembre a noviembre. El verano supera con facilidad los cuarenta grados y la ciudad es una escalera: se sube y se baja todo el día. En primavera la llanura está verde y las noches son frescas.
Cómo llegar
El aeropuerto de Mardin tiene vuelos diarios desde Estambul y Ankara (unas dos horas). También se llega en coche desde Şanlıurfa (dos horas y media) o Diyarbakır (hora y media), y esa combinación —Urfa, Mardin y Diyarbakır— es la ruta clásica del sureste.
Qué comer
La cocina de Mardin es siria y mesopotámica más que turca: kaburga dolması (costillar relleno de arroz especiado), ikbebet (bolas de bulgur rellenas de carne), sembusek y, de postre, el harire. Se cocina con más canela, más pimienta de Jamaica y menos picante que en Urfa. Y el café se toma con cardamomo, muy amargo, en vasos pequeños.
Cuántos días
Dos días: uno para la ciudad —bazares, madrasa, atardecer desde la terraza— y otro para Deyrulzafaran, Midyat y algún monasterio de Tur Abdin. Encaja perfectamente en una ruta del sureste con Şanlıurfa y Gaziantep.