El sitio que obligó a reescribir los libros
Durante décadas se enseñó que primero fue la agricultura, después las aldeas y solo al final, cuando ya había excedentes y jerarquías, los templos. En 1994 un arqueólogo alemán, Klaus Schmidt, empezó a excavar una colina del sureste de Turquía y encontró lo contrario: un santuario monumental de hace doce mil años, levantado por cazadores-recolectores que todavía no sembraban nada.
Göbekli Tepe tiene 6.000 años más que Stonehenge y 7.000 más que las pirámides de Guiza. Sus pilares en forma de T, de hasta cinco metros y dieciséis toneladas, están tallados con zorros, jabalíes, serpientes, buitres y escorpiones, y algunos llevan brazos y manos: son figuras humanas estilizadas. Lo más desconcertante es que, pasados unos siglos, sus constructores lo enterraron a propósito. Nadie sabe por qué.
Qué ver
Göbekli Tepe
Está a veinte minutos de Şanlıurfa y se visita por pasarelas cubiertas que rodean los recintos circulares. Se ha excavado menos del diez por ciento del yacimiento: lo que se ve es impresionante, pero lo que queda debajo lo es más. Vaya con guía: sin alguien que le explique qué está mirando, son piedras en un agujero; con explicación, es el sitio más asombroso de Turquía. La entrada oficial de 2027 incluye también Karahantepe, el yacimiento hermano descubierto después.
Museo Arqueológico de Şanlıurfa
Uno de los mejores museos del país y complemento obligado del yacimiento: aquí están los pilares originales, las reconstrucciones a tamaño real y el Hombre de Urfa, la estatua humana de tamaño natural más antigua conocida, de hace once mil años, con los ojos de obsidiana todavía puestos. Dedíquele dos horas.
Balıklıgöl, la piscina de Abraham
El corazón sagrado de la ciudad. La tradición islámica sitúa aquí el momento en que el rey Nemrut arrojó a Abraham a una hoguera y Dios convirtió el fuego en agua y las brasas en peces. Los estanques están llenos de carpas que nadie toca, rodeados de jardines, mezquitas de piedra dorada y familias que pasan la tarde. Es un lugar de peregrinación vivo, no un monumento: vaya con respeto y con la cabeza cubierta si entra a las mezquitas.
Los bazares de Urfa
Los mercados más auténticos que quedan en Turquía. En el Gümrük Han, un caravasar del siglo XVI, los hombres juegan al dominó bajo las parras y se toma el café más amargo del país. Alrededor, callejones de coppersmiths, de telas, de especias, de alfombras de pelo de cabra. Nadie le persigue para venderle nada.
Harran y sus casas colmena
A cuarenta y cinco kilómetros, en plena llanura mesopotámica, están las casas cónicas de adobe que se construyen igual desde hace siglos porque son lo único que aguanta cincuenta grados en verano. Harran fue ciudad de los sabeos, tuvo una de las primeras universidades islámicas y aparece en el Génesis como el lugar donde vivió Abraham antes de partir a Canaán. En la tarifa oficial de 2027 la entrada al yacimiento es gratuita.
Cuándo ir
De marzo a mayo y de octubre a noviembre. El verano en Urfa es extremo —cuarenta y cinco grados a la sombra son normales en julio— y las visitas a Göbekli Tepe y Harran se hacen muy duras. En primavera la llanura está verde y las temperaturas son perfectas.
Cómo llegar
El aeropuerto GAP de Şanlıurfa tiene vuelos diarios desde Estambul y Ankara (unas dos horas). Muchos viajeros combinan Urfa con Gaziantep, a dos horas y media por autopista, y con el Monte Nemrut, a unas tres horas: los tres juntos forman la mejor ruta del sureste.
Qué comer
Urfa es una de las capitales gastronómicas del país, y aquí todo pica un poco menos que en Adana pero sabe más a especia. El çiğ köfte se amasa aquí durante cuarenta minutos y se come envuelto en lechuga; el lahmacun de Urfa es más fino; el kebab de berenjena se hace al horno de leña. Y para desayunar, un menemen con pan recién salido del tandır.
Cómo encajarlo en un viaje
Dos días bastan para la ciudad, Göbekli Tepe y Harran. Lo habitual es unirlo a Gaziantep —por sus mosaicos de Zeugma y su cocina— y al Monte Nemrut, en una ruta de cuatro o cinco días por el sureste que se hace en avión desde Estambul y se cierra volviendo desde Adana o Gaziantep.